Курсовая с практикой на тему Воровство, плагиат и вдохновение в современной моде.

Содержание:

ВВЕДЕНИЕ 3
2.1. ЯВЛЕНИЕ FAST FASHION НА ПРИМЕРЕ ZARA 5
а. История бренда Zara 5
b. Феномен Zara 7
c. Явление Fast fashion и его влияние на моду и экологию 12
2.2. КАДРОВЫЕ ПЕРЕСТАНОВКИ В КРУПНЫХ ДОМАХ МОДЫ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА УЗНАВАЕМОСТЬ БРЕНДА 18
а. ДНК бренда Селин и Эди Слиман 18
б. Ущерб от изменения ДНК бренда 21
2.3. ИНСТАГРАММ АККАУНТ DIET PRADA — СТРАЖА ПЛАГИАТА МОДНОГО МИРА 24
а. История создания 24
б. Самые громкие скандалы 28
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 36
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОЧНИКОВ 39

Введение:

Актуальность. В настоящее время индустрия моды представляет собой очень событийно насыщенное явление. Это та среда, в которой постоянно что-то обсуждается, подсматривается. В частности, интересна грань между плагиатом и авторским вдохновением, и, соответственно, возможными вытекающими скандалами.
Эта тонкая грань заключается непосредственно в том, что дизайнеры, создавая свои модные коллекции, зачастую вдохновляются уже ранее созданными коллекциями, причем, зачастую, при этом учитывая самые незначительные тонкости и детали. При этом ставка делается на то, что те коллекции, которые достаточно давнее время назад были актуальными, в настоящее время уже никто не вспомнит.
В этом, собственно, заключается основное противоречие эксклюзивных модных коллекций от дизайнеров модных домов. Несколько иначе дело обстоит с современным явлением fast fashion.
Fast fashion – это быстрая мода. Основным представителем ее является бренд Zara. Их уникальная концепция позволяет отслеживать потребности их целевой аудитории, при этом быстро создавая и отшивая коллекции. Кроме того, Zara отшивает свои коллекции, копируя экземпляры с модных показов еще до того, как эти коллекции официально выходят в свет.
Можно ли назвать одежу Zara плагиатом – это достаточно обширный вопрос, который требует более детального рассмотрения. Это обуславливает тему настоящего исследования:
«Воровство, плагиат и вдохновение в современной моде»
Объект исследования: грань между плагиатом и вдохновением в современной моде.
Предмет исследования: явление Fast fashion и Diet PRADA и их специфика.
Цель представленного исследования: определить тенденции современной моды в отношении плагиата и вдохновения идеями.
Исходя их поставленной цели необходимо решить ряд задач:
1. Рассмотреть историю бренда Zara.
2. Изучить явление Fast fashion и его влияние на моду и экологию.
3. Представить ДНК бренда Селин и Эди Слиман.
4. Рассмотреть Ущерб от изменения ДНК бренда.
5. Исследовать историю создания Diet PRADA.
6. Представить самые громкие скандалы.
Методы исследования. В данной работе были использованы такие методы как контент-анализ, анализ СМИ.
Структура исследования: введение, три главы, заключение, список литературы и использованных источников.

Заключение:

В ходе решения первой задачи была рассмотрена история бренда Zara. Было выяснено, что первый магазин бренда был открыт в 1975 году. Компания в 1985 году захватила внимание Испанских покупателей. К началу 1990 года компания открыла более 80 магазинов в Испании. К началу 2000 годов с Zara сотрудничали более чем 200 дизайнеров. Так, Zara требуется всего 2 недели от разработки дизайна до поступления новой линии в продажу, по сравнению со средним показателем в индустрии- 6 месяцев. В конце 1990 годов Zara сделали свои шаги на пути к международной экспансии в Израиль, Мексику, Турцию и Японию в 1997 году, затем, в 1998, они продвинулись в Аргентину, Великобританию и Венесуэлу.
В ходе решения второй задачи был представлен феномен Zara. Ежегодно Zara огромное количество коллекций, у них колоссальные обороты производства. Были рассмотрены тенденции Zara, идеология и принципы работы, которые направлены на скорость и потребителя.
В ходе решения третьей задачи было рассмотрено явление Fast fashion и его влияние на моду и экологию. Было выяснено, что революция fast fashion полностью перевернула сознание потребителей, приучив к мысли что менять свой гардероб на 60-80% каждый сезон – это совершенно нормально. Основная характеристика fast fashion: копирование коллекций одежды с показов на Неделях Мод, быстрое и часто некачественное производство этих моделей из недорогой продукции с помощью дешевой рабочей силы стран третьего мира и последующая продажа в качестве масс маркета. Копирование брендами масс-маркета дизайнерских брендов. Неразумное перепотребление продукции модной индустрии превратилось в одну из самых разрушительных сил, влияющих на экобаланс и климат на нашей планете.
В ходе решения четвертой задачи было представлено ДНК бренда Селин и Эди Слиман. Мы выяснили, что для поклонников лаконичного и минималистичного бренда выражение «новая история» звучало не как избитое клише: дизайнер давно известен своей собственной излюбленной гранжевой эстетикой, которую он переносит из бренда в бренд, и почерк его слишком узнаваем, чтобы попытаться вписать его в ДНК прежнего Celine — сложно вообще найти более противоположную дизайнерскую пару, чем Файло и Слиман.
В ходе решения пятой задачи был рассмотрен ущерб от изменения ДНК бренда. Было выяснено, что изменение дизайнера – это достаточно рискованное дело, результаты которого могут получится совершенно не теми, которые были ожидаемы в процессе планирования. И это было рассмотрено на примерах Kering, Lanvin и других.
В ходе решения шестой задачи была представлена история создания Инстаграм-аккаунта Diet PRADA. Было выяснено, что аккаунт был создан в 2014 году. Изначально страница создавалась и велась как анонимная. Однако уже в 2017 году владельцы раскрылись. Так, создателями diet_prada являются молодые американские дизайнеры Тони Лью и Линдси Шайлер. Название для аккаунта было придумано достаточно быстро: авторы считали, что в модной индустрии «Prada» имеет образ бренда, задающего тенденции всем остальным; а слово «diet» было заимствовано из названия диетической Колы и являлось символом неполноты вкуса напитка из-за отсутствия в нем сахара. Читатель легко может провести параллель между недостаточной насыщенностью «Coca Cola» и неудовлетворённостью от современной моды, состоящей из второсортного копирования. Аккаунт развенчивал новинки ведущих дизайнеров, приводя параллели из прошлого и заставляя их краснеть.
В ходе решения седьмой задачи были рассмотрены самые громкие скандалы. Так, в частности, мы узнали о скандалах с Dolce&Gabbana – по сути, он был самым крупным. А также с Ким Кардашьян, Вирджила Абло, Ульяна Сергеенко, Гошей Рубчинским.
Таким образом, задачи данного исследования решены.
Цель исследования является достигнутой.

Фрагмент текста работы:

Zara — ведущая торговая сеть группы компаний Zara Group, принадлежит Испанскому магнату Амансио Ортега (Amancio Ortega), который также является владельцем таких брендов как Massimo Dutti, Pull and Bear, Oysho, Uterque, Stradivarius и Bershka. Головной офис находится в Ла-Корунья, Испания, где в 1975 году был открыт первый магазин. Утверждается, что Zara требуется всего 2 недели от разработки дизайна до поступления новой линии в продажу, по сравнению со средним показателем в индустрии- 6 месяцев. Более того, в течение года разрабатывается более 10 000 новых дизайнов. Zara смогла устоять перед распространённым в индустрии производства одежды трендом размещения производственных точек в странах, с низкой стоимостью производства. Возможно, они выбрали самую необычную стратегию — затратам на рекламу, компания предпочла инвестировать часть прибыли в открытие новых торговых точек.
Модный директор дома моды Louis Vuitton Даниэль Пьет описал Zara, как «Возможно, наиболее инновационную и сокрушающую розничную сеть в мире». Также Zara была охарактеризована CNN как «Испанская история успеха».
Основатель компании Zara, Amancio Ortega, открыл первый магазин Zara в 1975 году. Первый магазин находился на центральной улице в Ла-Корунья. Благодаря успеху концепции Zara, компания начала расширяться и открыла в последующем новые магазины.
В их первом магазине были представлены модели-двойники известных модных домов по низким ценам. Магазин доказал успешность компании, и Ортега начал открывать новые магазины Zara по всей Испании. В начале 80-х Ортега начал разрабатывать новую модель процесса дизайна и распространения товаров. Швейная промышленность обычно использовала схему производства, при которой требовалось практически 6 месяцев от изначального дизайна до поступления в продажу предметов одежды. Эта схема значительно ограничивала производителей и дистрибьюторов до 2-3 коллекций в год. Попытка предугадать вкусы и предпочтения потребителей влекла за собой присущие этому сложности, ведь и производители и дистрибьюторы постоянно рисковали остаться с нераспроданным товаром.
Ортега искал путь вырваться из этой «схемы дизайна-распространения» создавая, как он говорил, «мгновенную моду», которая дала бы ему возможность быстро реагировать на изменения вкусов потребителей и новых появившихся трендов. Его мечта так и оставалась невоплощенной до тех пор, пока он не встретил Хосе Марию Кастейяно (Jose Maria Castellano). Специалист по информационным технологиям, Кастейяно работала в департаменте информационных технологий компании Aegon Espana’s перед тем, как стала финансовым директором Испанского подразделения компании ConAgra. Кастейяно присоединилась к Ортега в 1984 году и приступила к разработке схемы распространения, которая впоследствии произвела революцию в мировой швейной индустрии.
Благодаря новой компьютеризированной схеме Кастейяно, компания смогла сократить время от дизайна до поступления в продажу одежды до 10-15 дней. Вместо того, чтобы загружать всей работой одного дизайнера, они создали свою внутреннюю команду дизайнеров — более 200 к концу XX века — которые работали над созданием одежды, на основе модной популярной одежды, разрабатывая в то же время собственный дизайн компании. Двигаясь по заданному курсу, команда могла моментально реагировать на появление новых потребительских трендов и, в то же время, удовлетворять запросы своих клиентов, совершенствуя уже существующие модели новыми цветами и материалами. Модернизированное производство и процедуры инвентаризации, установка новой компьютерной программы учета товара, связывавшей магазины и расширяющуюся сеть производственных точек, защитили компанию от рисков и финансовых потерь от производства и хранения большого количества возвратного товара.