Аттестационная работа (ВАР/ВКР) на тему Влияние кинематографа на развитие моды 30-50 годов.

Содержание:

ВВЕДЕНИЕ 2
ГЛАВА 1. МОДА КАК ПРЕДМЕТ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 5
1.1 Мода в истории культуры 5
1.2 Мода как игра 12
ГЛАВА 2. ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ КИНЕМАТОГРАФА НА РАЗВИТИЕ МОДЫ 30-50 ГГ. 16
2.1 Влияние кино на моду в истории 16
2.2 Влияние кинематографа на развитие моды в Советском союзе 20
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 35
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 38

Введение:

Кино, с момента его возникновения, стало продвигать в массы модные тенденции, новые идеи и стили. Костюм помогает расцветить кадр, создать нужное настроение всей сцене или фильму. Одежда, в немалой степени позволяет создать стиль фильма. Актеры воплощают образ эпохи.
В отличие от манекенщицы (по сути живой вешалки), актеры своим образом и стилем стараются изобразить внутренний мир героя. Костюм актера это тот инструмент, с помощью которого он рассказывает историю своего героя. И главное, актер носит свою экранную одежду так, как будто она его собственная. Это и покупает зрителя, желающему подражать живому персонажу, а не бездушному и искусственному образу, созданному модельером.
Уже с 20-х годов ХХ века мода испытывала сильнейшее влияние со стороны кинематографа, в целом, и звезд кино, в частности. Эталоном красоты и иконой стиля становились голливудские актрисы и актеры. СМИ тиражировали фотографии звезд, и не только «в образе» их кино-персонажей, но и в повседневной жизни, моменты отдыха, посещения светских мероприятий.
В 30-40-х годах кинокомпании Голливуда старались создать такой образ своим актрисам, который они несли не только с экрана, но и в жизни. Художники по костюмам создавали всю одежду таким звездам как Марлен Дитрих, Грета Гарбо, Мэй Уэст. Например, Жильбер Адриан (художник по костюмам) создал специальное платье с оборками, подчеркивающее широкие плечи актрисы Джоан Кроуфорд, и которое не только нашло отклик в сердцах ее поклонников, но и в сердцах всех женщин, следящих за модой.
Даже свадебные платья актрисам шились в ателье Голливуда, это можно посмотреть на примерах таких звезд, как Грейс Келли и Элизабет Тейлор.
Актуальность темы. Мода, как известно, формируется из разных источников, она берет свое начало не только в мастерских кутюрье, но и на улицах. На моду влияют социальные условия жизни, политика и много чего еще — всего не перечислишь. Но есть еще один источник, который формирует моду наряду с модельерами, художниками и моделями. Этот источник — кино.
Особенно сильно влияние кинематографа было заметно в 30-е годы в Америке, родине киноиндустрии. Оно и понятно: кино было совершенно новым искусством, которое сразу же, с момента своего появления сильно влияло на умы. Кинозвездам подражали, на них равнялись, забывая, что кино — это иллюзия, и герои, показанные в красивых сказках, не могут жить в реальной жизни. Но на это не обращали внимания и копировали с экрана как манеру поведения героев (и в большей степени героинь), так и их наряды.
Еще одна причина, по которой Голливуд так сильно влиял на умы, было то, что во время самого тяжелого в истории ХХ века экономического кризиса (конец 20-х — начало 30-х годов) именно кино осталось одним из самых доступных развлечений. Кино было панацеей от всех невзгод, потому что наблюдая на экране бурную, красивую, наполненную интересными событиями и красивыми переживаниями жизнь героев, многие отвлекались и забывали о собственных, далеко не таких красивых переживаниях.
Объект исследования – мода как предмет культурологического исследования.
Предмет исследования – влияние кинематографа на развитие моды 30-50 гг.
Цель курсовой работы – изучить влияние кинематографа на развитие моды 30-50 годов.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Изучить феномен моды в истории культуры.
2. Рассмотреть моду как интерпретацию игры.
3. Проанализировать процесс влияния кино на моду в истории.
4. Исследовать влияние кинематографа на развитие моды в Советском союзе.
Практическая значимость работы. Результаты исследования могут быть использованы при изучении законов модельного бизнеса учитывая недостаток литературы по этой проблеме. Результаты исследования также могут быть использованы при подготовке подиума к показу мод на практике с целью эффективного оформления подиума на практике.
Основными методами исследования является типологический и описательный методы, дополняется при необходимости элементами герменевтических, структурных научных стратегий.
 

Заключение:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Стремление к красоте – одно из тех свойств, которое всегда было присуще человеку. Красивая внешность помогала ему ощутить себя нужным и желанным в кругу тех людей, с которыми он общался. Недаром во всех религиях мира люди наделяли своих богов вечной красотой и молодостью. И из века в век одним из важнейших элементов внешней красоты служила одежда.
Вся история костюма и моды связана с историей человечества. Представления человека о красоте, об окружающем мире, его социальном положение – всё это выражалось и продолжает выражаться в одежде.
Одним из важнейших факторов, повлиявших на изменение одежды, стало стремление женщин к эмансипации. К началу XX века образовалось достаточно много женских обществ, действовали различные женские движения. Женщины стали активно бороться за свои права во многих сферах жизни. Благодаря этому в общественное сознание стали проникать представления о том, что женщина, так же как и мужчина, может занимать важное положение в обществе, что она может получать профессию. Женщина теперь не украшение мужа, а веская единица общества, которая может наравне с мужчиной отстаивать свои права. Благодаря этому рамки элементарной одежды расширились, в моду входит упрощённый стиль, больше нет длинных платьев с огромным количеством украшений.
Огромное влияние на моду 30-50-х годов оказывал Голливуд. Во время кризиса единственным доступным развлечением было кино: в пышно оформленных кинозалах зрители забывали о своих проблемах, переживая жизнь героев на экране. Голливуд стал настоящей фабрикой звезд, особенно когда появилось звуковое и цветное кино. То что миллионы зрителей во всем мире видели на экране, становилось образцом для подражания: модели платьев, оформление интерьеров, словечки, и конечно, идеал красоты. Красоты голливудских звезд была искусственной и тщательно спланированной: свой вклад вносили и гримеры, и костюмеры, и осветители, и операторы. Однако это только увеличивало привлекательность образов на экране для массового зрителя. Лицо № 1 – Г.Гарбо, которой подражали и кинозвезды, и светские дамы, и манекенщицы, и миллионы простых зрительниц. Благодаря Гарбо с ее холодной отстраненной красотой появилось целое поколение «голливудских блондинок»: Марлен Дитрих, джин Харлоу и Мэй Вест. Новый идеал красоты был легко достижим благодаря применению пергидроля для осветления волос и перманентной завивки, использованию декоративной косметики, которая, однако, должна была выглядеть «естественно» в отличие от грима 1920х годов. В конце 1930х годов распространились компактная пудра, помада и лак для ногтей одного цвета. Во-первых, она была просто красива. То есть как раз не просто. Уж кого-кого, а красавцев и красавиц кино навидалось с избытком.
Марлен Дитрих надо было освещать сверху, чтобы скрыть широкие скулы… Грета Гарбо была создана для кино. Ее можно было снимать в любой момент, в любом ракурсе и при любом свете: результат получался великолепный.
Во-вторых, она была великой актрисой, как ни банально это звучит. Гарбо играла королев и сирот, играла Анну Каренину и Мату Хари. И сколь ни была далека от персонажа, ее перевоплощение оказывалось абсолютно достоверным. Но кроме всего этого она была невообразимо и непередаваемо сексуальна.
Эталоном стиля этого времени является Грета Гарбо: высокая, стройная женщина без бедер и груди, с четко очерченными бровями, со стройными ногами и руками, курящая сигареты в длинном мундштуке. Ее образ сошел с экранов и вышел на улицы.
Одежда богато декорировалась бисером, камнями, вышивкой, паетками и т.д. Огромное внимание уделялось бижутерии.
Можно говорить о сохраняющемся влиянии мужской одежды на женскую: кинозвезды Дитрих и Гарбо носили мужские брючные костюмы, хотя в официальной одежде они по прежнему были под запретом. Так, в 1931г. мэр Парижа отправил Дитрих письмо, в котором, в котором просил ее во время приезда в Париж не носить брюки, чтобы не оскорблять общественную нравственность. В массовой моде брюки распространялись как одежда для спорта и для дома.
Голливуд распространял новые образы мужской красоты – идеалом мужчины был загорелый супермен с атлетической фигурой, интересующийся техникой и искусством.
В целом, нужно отметить, что каждый период развития истории моды уникален по-своему, каждый привнес что-то новое в костюм, что-то неповторимое, чего раньше не было. Но именно в начале ХХ века костюм сформировался в таком виде, в котором просуществовал практически всё предыдущее столетие. В нем нашли отражение главные события экономики, политики и культуры, поэтому нельзя говорить, что мода – это просто одежда. В высшем своем проявлении мода – это эстетическое, философское и религиозно отражение эпохи, это, можно сказать, осуществлённая мечта человечества об идеальном человеке. История костюма и моды будет существовать, пока существует человечество. И главное – найти, переосмыслить и применить хотя бы некоторые частички из этого огромного богатства, накопленного человечеством.

Фрагмент текста работы:

ГЛАВА 1. МОДА КАК ПРЕДМЕТ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
1.1 Мода в истории культуры
МОДА (от фр. Mode, нем. Mode — мода, от лат. Modus — мера, правило, предписание, образ, образ) — совокупность вкусов и взглядов, господствующих в определенной среде в определенное, обычно непродолжительное время. Именно в значениях способ и образ слово мода использовали ранее во французском языке и используют сейчас. В английском языке также есть слово mode, однако в значении мода оно употребляется реже в немецком и французском языках. Основным словом для обозначения моды в английском языке есть слово fashion или vogue. В русском языке слово мода появилось в XVII в. Во второй половине XVIII в. понятие мода утвердилось. Некоторые исследователи моды считают, что мода зародилась в момент появления первых журналов мод. В России в 1779 начали издавать журнал мод «Модное ежемесячное издание» [24, с.145].
История моды неразрывно связана с историей развития самого костюма, однако их нельзя отождествлять, поскольку возникновение моды как социального явления искусствоведы датируют только эпохой позднего средневековья, а точнее концом XIV — началом XV века. Именно в это время процесс развития одежды приобретает черты, характерные для моды: костюм становится явлением общеевропейским, а не национальным или региональным, как это было раньше; сравнительно часто менялись его формы; в одежде появляются многочисленные причудливые новинки, которые очень быстро становятся всеобщим увлечением, то есть общество охватывает ажиотаж подражания. А именно подражания является необходимой предпосылкой моды, раскрывая при этом ее противоречие.
Человек воспринимает моду, стремится точнее соответствовать ее образцам, быть как все, а с другой стороны, с помощью именно этой моды стремится выделиться из среды окружающих ее, осуществить собственную само стилизацию, утвердить собственное представление о самом себя.
Каждая мода, так или иначе, является зеркалом своего времени, отражая общественно-политическую жизнь общества, уровень и характер развития производительных сил, наиболее яркие события эпохи, важнейшие культурные и научные достижения, привычки и психологию современного человека, представления об эстетическом идеале [14, с.213].
Формы костюма всегда развиваются параллельно с развитием общего стиля в искусстве и архитектуре определенной исторической эпохи, переживая вместе с ним все этапы эволюции: зарождение, расцвет и угасание, причем с момента умирания старой, такой, что уже отжила, костюмной формы начинается процесс формирования новой. Модельеров, диктующих тенденции развития костюма в определенный период времени, можно назвать посредниками между жизнью человеческого общества и модой. Однако их предложения только тогда становятся модой, когда они приняты и признаны основной массой потребителей. И в этом заключается еще одно противоречие. Кривая моды идет вверх с ростом ее популярности, увеличивается число потребителей, которые получают от нее удовольствие. Когда же подражания достигает наивысшей точки, возникает угроза преобразования модной одежды в однообразную униформу – мода перестает быть модной и ее цикл или резко обрывается, или медленно затухает. Таким образом, основная цель моды – всеобъемлющее господство — содержит и ее упадок.
Но даже классические, образцовые формы костюма не остаются абсолютно неизменными, стабильными во времени — новая мода вносит к ним определенные коррективы. Даже если рассмотреть для примера классический мужской костюм, который начал формироваться в конце XIX в., а до 30-х гг. прошлого века приобрел неизменного до сих пор внешнего вида, то можно отметить, что время накладывал свой отпечаток на некоторые детали его формы: ширину брюк вверху и внизу, характер и длину линии плеча пиджака, конфигурацию лацкана, силуэт, сырьевой состав, цвет и рисунок ткани.
Мода, формируясь на парижских и мировых подиумах, изменяется в соответствии с требованиями промышленного производства, выходит на улицы и овладевает массами. Кроме того, в истории костюма известны примеры обратной последовательности, когда улица порождала идеи нового костюма и вдохновляла модельеров на создание коллекций. Самым ярким из подобных примеров является, пожалуй, возникновение молодежной моды как явления субкультуры тинейджеров.
По мнению одной из самых элегантных женщин прошлого века и знаменитого кутюрье, что сделала переворот в современном костюме, Габриэль (Коко) Шанель, мода, не нашла признания широких масс, не является модой. Однако прежде чем идеи модельеров завоюют вкусы публики, они нуждаются в пропаганде [8, с.29].
Весь процесс работы над новой коллекцией проводится в глубочайшей тайне, но как только модель делает первые шаги по демонстрационному подиуму, начинается активная и громкая рекламная кампания.
Историю современной моды разделяют по десятилетиями — мода 20-, 30-, 40, 50-х лет и так далее. Это деление несколько условно, но в целом опыт показывает, что он удобен, поскольку десять лет — это срок, за который обычно определенная мода успевает исчерпать свои возможности. Приход новой моды осуществляется постепенно и не имеет четких границ. Происходит своеобразное наслоение одного стиля на другой. Даже в случае резких изменений моды можно заранее определить появление новых форм, линий, пропорций. Если не определить этой закономерности в изменении моды, можно оказаться неподготовленным к восприятию новой форму, не понять причин возникновения новых приемов кроя, логики движения конструктивных и декоративных линий и тому подобное.
В широком смысле мода — это кратковременное господство определенных вкусов в обществе, в том числе в манере одеваться.
В социологии и психологии мода — это одна из форм, один из механизмов социальной регуляции и саморегуляции человеческого поведения: индивидуальной, групповой и массовой. Кроме того, мода — это сфера конкретной профессиональной деятельности, которая содержит прогнозирования, проектирование, производство, рекламу и реализацию предметов одежды, обуви, аксессуаров, парфюмерии и тому подобное. В сфере моды, фешниндустрии работает большое количество специалистов: маркетологи, дизайнеры, модельеры, кутюрье, стилисты, визажисты, фотографы, конструкторы, технологи, швеи, вышивальщицы и тому подобное.
Моду условно разделяют на моду от кутюр и моду прет-а-порте. От кутюр (фр. Haute Couture — высокое шитье) – высокая мода. Термином от кутюр называют одежду высочайшего класса, когда каждая модель создается как единый и неповторимый произведение искусства и обязательно вручную. Высокая мода зародилась в пылу модернистского изобретательства в Париже в середине XIX в. [20, с.63]
Источником нового направления в моде стало ателье французского модельера Чарльза Борта, который при поддержке императрицы Евгении, жены Наполеона III, начал распространять это новое веяние.
Долгое время мода haute couture поддерживала шаткое равновесие между модой как искусством и модой как промышленной индустрией. Борт был первым кутюрье, поставщиком французского императорского двора и личным портным императрицы, который открыл первый Дом высокой моды. Также Борт был первым, кто, кроме выполнения индивидуальных заказов своих клиенток, начал изготавливать первые творческие коллекции, после демонстрации, которых клиентки могли заказать себе копию той или иной модели. И именно Чарльз Борт ввел понятие «коллекция сезона», он был первым кто распределил коллекции на сезоны.
Haute couture сочетает новизну и верность традициям и с совместными усилиями множества профессионалов, направленными на удовлетворение эстетических потребностей личности и общества, а также людей всех профессий, связанных с изготовлением одежды, швейной мастерством и искусством создания костюма и аксессуаров. Но не каждый дом моды может носить звание дома, который создает одежду от кутюр. Самые известные кутюрье прошли долгий путь в индустрии моды, прежде чем смогли назвать свой Дом мод «Домом высокой моды». А присвоить это звание может только одна организация — «Палата высокой моды» или как ее еще называют «Синдикат высокой моды» (фр. Chambre Syndicale des couturies), который расположен в Париже. К 1973 синдикат высокой моды назывался «Federation du Haute Couture» [24, с.278].
Именно он определяет статус модельеров и занимается организацией показов коллекций Домов высокой моды. Для того чтобы быть признанным синдикатом моды, нужно соответствовать определенным требованиям. Дом должен иметь не менее 15 служащих и представить коллекции два раза в год, в каждом дефиле не менее чем по 35 повседневных и вечерних платьев. По правилам продукция от кутюр должна быть изготовлена вручную на 70%. эти требования удовлетворяют за счет использования вышивок и аппликаций.
Платья от кутюр полностью выполняют вручную и только в одном экземпляре, поэтому они чрезвычайно дорого стоят. Каждая модель требует примерно от 100 до 400 часов работы. Отобранные на дефиле костюм или платье является лишь примером, для клиента изготавливают новую модель, идеально подогнанную по фигуре.
В первой половине XIX в. существовало около ста домов моды, сегодня известно 12 официальных и три ассоциированных члена всемирного сообщества модельеров. Сюда входят: Ва / Таип, Chanel, Christian Dior, Christian Lacroix, Етапие / Ungaro, Givenchy, Напа Mori, Jean Louis Sherrer, Jean-paul Gaultier, Lecoanet Нетапt, Louis Feraud, Thierry Mugler, Torrente, Yves Saint Laurent, Viktor & Rolf. Дома мод, которые размещаются за пределами Париж, является членами-корреспондентами синдиката. На сегодня членами-корреспондентами является Дома мод Versace и Valentino, которые расположены в Италии, Валентина Юдашкина из России, а также некоторые английские и американские Дома мод. Одежда от кутюр – это настоящее произведение искусства, однако по оценкам экспертов в мире только 200 — 300 человек являются постоянными клиентами домов высокой моды.
Сезон моды от кутюр начинается с презентации коллекций великих модельеров в январе и июле. Неделя высокой моды избегает любой ассоциации с неделями моды прет-а-порте, что происходят в марте и октябре. Хотя представляют коллекции одни и те же Дома мод: Диор, Шанель, Лакруа, Живанши, Баленсиага и тому подобное. В неделе высокой моды, кроме Домов мод от кутюр участвуют и приглашенные Дома моды, которые также изготавливают одежду для индивидуального клиента, но не соответствуют критериям «Синдиката высокой моды» и называются просто кутюр [29, с.34].
Прет-а-порте (фр. Pret-a-porter — готовое для носки) – это модели одежды массового производства, которые производят небольшими партиями и реализуют в маленьких магазинах — бутиках, принадлежащих Домам высокой моды. Ранее они назывались confection — готовую одежду. В этих моделях наиболее ярко проявляется мода сезона. Историю прет-а-порте принято отсчитывать со второй половины ХХ в. молодежь послевоенного периода оценила в одежде практичность, и швейные предприятия, ориентируясь на молодых покупателей, начали массовое производство готовой одежды. В 1947 г.. во Франции вошел в употребление предложенный Альбером Ламперер срок прет-а-порте. В 1948 состоялся первый ярмарка промышленной моды в Дюссельдорфе, в 1951 — первые показы женской моды во Флоренции. В этот же время в Париже проводятся недели прет-а-порте, салоны женской и мужской моды. В 1956 г.. Состоялся первый салон прет-Апорий в пригороде Парижа (г.. Версале), который продемонстрировал рождения индустрии моды, способной обслуживать тысячи человек.
Понятие прет-а-порте начинает распространяться как альтернатива одежды массового производства, ассоциировалась у потребителей с не лучшей качеством и примитивностью идей. В 1950-х гг. мода от кутюр диктовала стили, которые затем копировали в массовой моде, таким образом, активно развивалось и производство готовой одежды прет-а-порте. В Милане (Италия) регулярно происходят показы коллекций женской готовой одежды (первый состоялся в 1969), показы мужской моды и трикотажных изделий (с 1975 г.). В Кельне (Германия) традиционными являются показы мужской моды, выставки детских и юношеских товаров, в Нью-Йорке — показы женской и мужского модной одежды [11, с.55].
Прет-а-порте — это готовая одежда высокого качества, которую изготавливают под известной торговой маркой или Дома мод известного модельера. Как отмечалось ранее, одежда от кутюр изготавливают вручную в единственном экземпляре, поэтому его стоимость высокой, что делает его недосягаемым для большинства потребителей.
В отличие от одежды от кутюр готовую одежду прет-а-порте изготавливают в условиях промышленного производства на стандартную типовую фигуру. Одежду прет-а-порте — это эксклюзивные изделия, прототипами которых являются модели от кутюр. Создав модель для подиума, модельеры адаптируют ее к производству и продаже по более низким ценам.
В рамках прет-а-порте сформировались определенные художественные школы, центры моды, у модельеров и клиентов, а также тонкая градация качества и цен. Одежда, демонстрируемый на подиумах, есть только квинтэссенцией идей коллекции, которая затем поступит в магазины и рассматриваться как модное направление. Большой штат специалистов готовит ее появление на прилавках. При изготовлении одежды прет-порте массового производства предпочтение отдается классическим силуэтам, тканям и дизайна, которые проверены временем, к которым иногда добавляют модные детали.
С конца 90-х гг. ХХ в. многие дома мод, работают в сегменте прет-а-порте, начали ориентироваться на роскошь, поэтому возникло новое направление — прет-а-порте де Люкс (pret-a-porter de/х) — готов одежда, изготовленная из высококачественных тканей и выпущенный небольшой серией. Начало этому положил известный дизайнер Том Форд, который первым использовал мех, сложный крой, кожи экзотических животных и ручные вышивки при изготовлении моделей одежды прет-а-порте. Сегодня некоторые модели прет-а-порте практически ничем не отличаются по сложности изготовления и внешнему виду от моделей от кутюр. После показа мод ведущие специалисты известных домов мод при внедрении моделей в производство определяют, какие модели войдут в ранг прет-а-порте де Люкс (то есть будут изготовлены всего в нескольких экземплярах для первых линий), в ранг прет-а-порте высокого качества (большие тиражи для первых линий), а также в разряд вещей, не имеющих тиражных ограничений (вторые линии, линии Спорт и Джин). Известные кутюрье, которые оставили след в индустрии моды прет-порте: Эмилио Пуччи, Мэри Куант, Андре Курреж, Леви Страус тому подобное.